Что такое двойной выжим и перегазовка? Зачем нужны двойной выжим и перегазовка? Перегазовка при переключении передач

Сегодня мы поговорим о повышении тяги автомобильного двигателя во время определенных критических ситуаций, в частности о запасе мощности, которая создается до экстренных действий и о максимальном крутящем моменте, который снижает инерцию двигателя. Как говорят опытные водители и инструкторы по вождению речь сегодня пойдет о перегазовке.

Перегазовка и максимальная тяга

Перегазовка — это повышение оборотов двигателя на нейтрали или при выжатом сцеплении на скорости перед последующим подключением передачи. Чтобы подготовить авто и заранее поднять обороты для резкого старта или совершения быстрого маневра.

Многие начинающие водители считают, что перегазовка — это наследие старых автомобилей, где не было синхронизаторов. Но при обучении вождению нам часто говорят, что перегазовка не потеряла своей актуальности и в современных моделях машин, особенно для повышения безопасности в различных критических моментах за счет применения мощности двигателя авто.

Еще один способ, помогающий водителям справиться со сложной ситуацией на дороге, — это максимальная тяга двигателя авто или крутящий момент. Достигнуть его можно при той или иной частоте вращения автомобильного коленчатого вала. Данный показатель, как правило, указывается в технических характеристиках на транспортное средство. Например, для автомобилей ВАЗ максимальная тяга двигателя составляет примерно 4000 оборотов в минуту.

Если говорить простыми словами, то преодолевать некоторые критические ситуации лучше всего, когда частота вращения выше или соответствует наибольшему крутящему моменту. В этом случае двигатель намного быстрее реагирует на нажатие педали «газа». Если частота вращения уменьшается, то резкое дросселирование уже не даст быстрого эффекта.

Заметим, что сегодня (в большинстве случаев из-за высоких цен на топливо) очень актуальна так называемая «экономная» езда, именно поэтому автомобилисты при экстренных ситуациях имеют меньше шансов помочь себе мощностью двигателя.

Учимся повышать мощность?

Чтобы увеличить мощность двигателя автомобиля до нужного уровня, применяются различные приемы. Например, стандартная перегазовка перед тем, как переключиться на понижающую передачу. Этот прием актуален в следующих случаях:

• перед входом в поворот;
• перед обгоном ;
• на подъеме;

Для начала нужно выключить сцепление, а затем резко нажать на газ и резко его отпустить, что приблизит значение частоты при вращении коленчатого вала к максимальному значению крутящего момента. Здесь так же делается запас в 1000-1500 оборотов, которые потеряются при включении передачи. Далее во время перегазовки включаем понижающую передачу при помощи сцепления, а затем нажимаем на педаль газа.

Перегазовка при двойном нажатии на сцепление используется в том случае, если есть какие-то дефекты коробки передач (к примеру, повреждении синхронизаторов), при пропуске двух циклов включения и при переключении передач при езде на очень скользком дорожном покрытии. Для этого следует прекратить подачу газа и выключить сцепление, потом снова газ «открыть», что увеличит обороты. Далее снова выключить газ и сцепление , при этом нужна понижающая передача. После этого «открываем» газ.

Перегазовка на нейтрале важна перед включением низкой передачи с пропуском и при интенсивном разгоне, то есть когда мощность резко снижается. Чтобы выполнить такую перегазовку, нужно выключить газ и сцепление, перейти на «нейтраль», «открыть» газ (это увеличит обороты и даст некоторый запас), включить низкую передачу, а затем нажать на газ.

Догазовка, если нужно включить повышающую передачу, используется водителями для компенсации некоторой потери оборотов, к примеру, из-за длительной паузы во время включения повышающей передачи. Этот метод применим также при включении передач с тем или иным пропуском (II - IV или I - III). В догазовке нужно придерживаться такой последовательности действий. Сначала выключаем сцепление и переходим на нейтральную передачу . Далее резко, быстро, но очень дозированно «открываем» и «закрываем» газ, после чего включаем повышающую передачу. В конце снова «открываем» газ.

Несколько слов о скоростной перегазовке…

Скоростная перегазовка, когда имеет место пробуксовка сцепления и понижающая передача, точнее ее включение, но ударным способом, используется в тех экстремальных ситуациях, когда времени на выполнение действий нет.

Выполняется такая перегазовка следующим образом. Как только мотор начинает терять обороты (хотя лучше начинать процедуру еще до этого), медленно выключаем сцепление с небольшой задержкой, при этом дроссель держится открытым. Это дает двигателю возможность быстро нарастить обороты. Как раз в этот момент и нужно перейти на понижающую передачу и нажать сцепление. Надо сказать, что задержка при выключении сцепления вызывает его пробуксовку и увеличивает частоту вращения за короткий промежуток времени, причем до любого уровня.

Пробуксовка сцепления, когда включена постоянная передача, используется для повышения мощности, когда времени на включение понижающей передачи нет. Данный метод можно применять при преодолении крутого подъема (его вершины), участка с грязным и сыпучим грунтом, при вождении на снегу. Неполное выключение-включение сцепления дает дополнительные 300-600 оборотов, что ускоряет транспортное средство.

Заметим, что все вышеперечисленные методы имеют довольно широкий спектр применения, как в критических дорожных ситуаций, так и в стандартных. Они позволяют повысить управляемость и устойчивость машины благодаря антиблокировочному эффекту во время экстренного торможения. К тому же эти приемы предназначены для формирования надежной тяги двигателя, что снижает остроту критических ситуаций.

Видеоматериал о том, как делать перегазовку и подбор оборотов:

Удачи и спокойствия на дорогах!

В статье использовано изображение с сайта www.kakprosto.ru

Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.

Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.

Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.

Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.

Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.

В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.

Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.

Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.

Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.

«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.

Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.

Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.

Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.

Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.

Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.

На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.

Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.

Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.

Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.

Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения

Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.

Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.

Многие начинающие и порой более опытные водители не слышали о таких терминах, как перегазовка и двойной выжим педали. Такие техники вождения полезны в современном вождение (особенно, если стоит ручная коробка). Рассмотрим представленные приемы более подробно.

Перегазовка

Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.

Речь идет о повышении тяги мотора.

Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.

Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.

Техника перегазовки:

• Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
• Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
• Включаем нейтралку.
• Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
• Повысить обороты двигателя (1 перед.).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем первую передачу.
• Плавно отпускаем фрикционную муфту.

Для чего нужна перегазовка (при торможении)?

• Войти в поворот.
• Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
• Для плавного торможения.
• Выполняется при резком маневре.
• Избежать аварийную ситуацию.

Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.

Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;

Двойной выжим

Двойным выжимом считается:

• Выжал сцепление.
• Включил нейтралку.
• Отпустил сцепление.
• Снова выжал его.
• И включил передачу.

Если сказать по-другому, то двойной выжим - это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.

Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.

Методика данного выжима:

• Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
• Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
• Переходим на нейтральное положение.
• Отпускаем сцепление.
• Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем передачу.
• Отпускаем фрикционную муфту.
• Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.

Синхронизатор

Синхронизаторы – составная часть коробки передачи. Это механизмы. Они синхронизируют вращательное число вала и шестерен.

В коробке передач есть спектры скоростей вращения мотора и колес. У них есть несовпадения, и чтобы сделать совмещение, нужен синхронизатор.

Данные приемы могут использоваться в любых ситуациях. Главное, знать их значения, методы и правильно выполнять в экстремальной ситуации.

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины . Получается, рывок – как бы протест мотора:)

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления . Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь:)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка - элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач - все, и в следующей статье я расскажу, наконец,

Поколение, выученные в советских автошколах или шоферов работавших на старом отечественном автопроме, подобный вопрос не поставит в тупик. Они прекрасно знают что такое двойной выжим, что такое перегазовка и как тормозить двигателем. Это основные вопросы, которые должен был освоить водитель на первых ступенях обучения.

В современном мире эти вопросы не актуальны, так как машин, работающих на таких принципах, становится все меньше и меньше. До сих пор они функционируют у деревенских фермеров, в наших общеобразовательных школах в качестве наглядного примера на уроках труда, училищах, техникумах и конечно в армии.

Однако, данные вопросы необходимо знать любому водителю, так как это была основа основ и в случае, не дай бог, катаклизмов вселенского масштаба и если земля превратится в безлюдную пустыню, аля «Безумный макс», то они будут актуальны. Почему? Потому что единственная техника, которая будет функционировать - старые зилки с газонами, полуторки, армейский броневики и прочие монстры эпохи холодной войны. Ультрасовременные машины с коробками типтроник, вариаторами и роботизированной трансмиссией канут в лету как сладкий сон, которому не суждено будет сбыться и товарищи, которые привыкли ездить в положении «D», либо переучатся, либо будут бегать пешком. Подойдем ближе к сути.

Что такое двойной выжим и перегазовка?

Что такое синхронизаторы?

Двойной выжим требуется не только, когда отсутствуют синхронизаторы, но и когда они неисправны или коробка откровенно мертва.

Сам процесс двойного выжима, это переключение на повышенную передачу путем двойного нажатия на педаль сцепления. Зачем это нужно? Поясняю. Это нужно для того, что бы обороты двигателя уровнялись с валами и шестернями, в противном случает вторые разлетятся или заклинят, кому как повезет. Как это происходит? Вы едите на первой скорости, раскручиваете двигатель до 3000 оборотов и планируете перейти на вторую, вам необходимо бросить газ, нажать на сцепление и перевести рычаг на нейтраль, опустить сцепление и ждать, пока упадут обороты двигателя до 2000 и вновь нажать сцепление, что переключится на вторую. Тем самым вы уравниваете обороты первичного и вторичного вала. Коробка в порядке и можно двигаться дальше.

Перегазовка - это обратный процесс, при котором вы стараетесь понизить передачу не умертвив КПП. Происходит это следующим образом. Вы приближаетесь к повороту, на котором вам не удастся пройти на четвертой передаче. Вы притормаживаете и если вы не понизите передачу, то рискуете заглохнуть, так как не хватит оборотов, чтоб раскрутить коробку двигателем. Вы плавно бросаете газ и выжимаете сцепление, снимете со скорости и переводите в нейтральное положение. Далее происходит следующее, вам необходимо набрать оборотов, так как у шестерни пониженной передачи передаточное число выше. Вам необходимо поработать педалью газа или как говорят сделать перегазовку, чтоб поднять обороты двигателя. Обороты поднялись, они синхронизировались с валом и можно нажать на сцепление и переключится на пониженную передачу и дальше продолжать на ней движение.

Главное в процессе соблюсти паузу перегазовки, при нейтральной передаче. Это как новичок, который садится впервые за руль авто и не понимает как можно поймать правильный момент сцепления при троганье, чтоб машина не клевала и не заглохла. Особых секретов тут нет, умение появляется с опытом.

Зачем это нужно, если современные машины с МКПП снабжены синхронизаторами? На это есть простой ответ. Представьте, что у вас пикап или небольшой грузовичок, типа Газель и Валдай и вы перевозите какой-либо груз. Дорога ведь не всегда ровная и прямая, встречаются спуски и подъемы или участки пересеченной местности с гравийной дорогой, а там ухабы, овраги, через которые она проходит. Ну так вот, что эти самые синхронизаторы не приказали долго жить после первого же подъема, нужно использовать перегазовку. Идете вы в подъем и понимаете, что на данной передаче авто не вытянет, не хватит оборотов, вы делаете перегазовку, переходя на пониженную и машине под уклоном не составляет труда переключится, не потеряв необходимой инерции.

Существует еще один момент, которые должен знать каждый водитель - торможение двигателем. Зачем же он ужен, если у меня есть четыре бравых колеса, которые все сделают. Нужен, особенно когда тормоза отказали, гололед или крутой спуск в горной местности. В этих случаях умение тормозить двигателем просто необходимо. Как же это происходит? Заподозрив, что ваши тормоза не справляются, переключитесь на пониженную передачу, обороты двигателя возрастут, а скорость на трансмиссии упадет, так как вы переключитесь на пониженную. Машина начнет замедляться. Далее таким же способом переключаетесь до момента, пока опасность минует и можете либо продолжать движение, либо использовать тормозную систему, чтобы остановиться. Но это на МКПП, а как тормозить с автоматом? Необходимо перевести коробку в овердрайв и постепенно снижать скорость, когда скорость упадет до 90 км/ч перевести на вторую и ждать кода скорость упадет до 50 км/ч потом переключит на L. Все просто. Однако, большинство современных автоматов не требуют таких телодвижений и сами подстраиваются под вашу манеру, если вы в определенный момент бросили газ, то из-за нехватки оборотов, она сама будет снижать передачу, тормозя всю конструкцию.